Несмотря на все слухи и опасения, сентябрьские Недели моды все же состоялись, пусть и представляли собой микс из онлайн-презентаций, видео и показов, на которых гостям пришлось соблюдать социальную дистанцию. Однако под ударом оказался неотъемлемый аспект модных шоу последних лет — стритстайл. Если бы не известные обстоятельства, сотни фотографов, блогеров, инфлюенсеров и просто неравнодушных к моде отправились бы в тур по четырем модным столицам в надежде оказаться на страницах уличной хроники. За ответом на вопрос «Какое будущее ждет стритстайл» Vogue обратился к экспертам.

Image may contain: Clothing, Apparel, Human, Person, Shoe, Footwear, Car, Transportation, Vehicle, Automobile, and City

Посмотреть галерею

38 фото

Chevron

8 стритстайл-фотографов делятся любимыми кадрами из своих портфолио

Мы в Vogue очень скучаем по вдохновляющим снимкам с улиц — на виртуальной Неделе моды особо не поснимаешь. Предлагаем погрузиться в архивы и вспомнить самые интересные моменты стритстайл-хроник: с 1990-х и до наших дней

Возможность задать правильный вектор

Многие представители стритстайл-комьюнити задаются вопросом: как давно назревали эти перемены и к чему они приведут? «Сейчас все так туманно, — говорит Таму Макферсон, фотограф и редактор из Милана и автор блога All the Pretty Birds. — Но когда я только начинала, и стритстайл еще не был такой большой индустрией, фотографам важно было выстраивать отношения с людьми, которых они снимали. Теперь мы оказались в ситуации, когда личный подход вновь стал актуальным. Так что, возможно, это шанс задать более правильный вектор и начать документировать аутентичный стритстайл».

Не стоит забывать, что в основе стритстайла лежит идея фотографировать наряды обычных людей на улице. И хотя его история уходит корнями в парижское общество на рубеже XIX и XX веков, как модный феномен стритстайл зародился в 1960-х. Тогда мини-юбки и суперкороткие платья авторства Мэри Куант, в которых молодые девушки щеголяли по лондонской Карнаби-стрит, обрели куда большее влияние на массы, нежели то, что статусные дизайнеры показывали в своих салонах и на подиумах. А в конце 1970-х на авансцену вышел «отец стритстайла» Билл Каннингем, документировавший стильных обитателей Манхэттена для газеты The New York Times. Именно благодаря ему сформировался новый жанр фотографии и появилось такое понятие, как стритстайл.

Неделя моды в Париже, сентябрь 2020

Самодостаточные иконы

С середины 2000-х стритстайл-фотографы начали регулярно ездить на главные Недели моды. Первопроходцами в этом деле стали Скотт Шуман со своим блогом The Sartorialist, Томми Тон и Фил О. С появлением инстаграма в 2010 году стритстайл начал еще активнее набирать популярность, и в конце концов превратился в прибыльный бизнес, который функционировал одновременно в тандеме с модной индустрией и отдельно от нее. Звезды стритстайла собирали миллионы лайков в соцсетях, транслировали и опережали подиумные тренды и во многом сформировали индустрию селебрити-инфлюенсеров, в конечном итоге став самодостаточными иконами стиля. Теперь они почуют на лаврах своего успеха, который пришел к ним в годы стритстайл-бума.

При этом, как говорит Макферсон, сейчас самые яркие снимки стритстайл-фотографов — те, что были сняты отнюдь не на Неделях моды. Во время карантина многие представители этой сферы стали документировать свое непосредственное окружение, тем самым ознаменовав возвращение к истокам. «Современное стритстайл-движение началось с того, что люди вроде Скотта Шумана не расставались с камерой, — считает Макферсон. — Сейчас мы переживаем беспрецедентный период — самое время обратить внимание на то, что происходит на улицах и, конечно, на одежду прохожих. Важно запечатлеть эту историческую пору с точки зрения психологии».

Неделя моды в Париже, сентябрь 2020

Стритстайл как прибыльный бизнес

«Мода должна постоянно двигаться вперед и быть релевантной, — считает дизайнер и звезда стритстайла Мишель Эли, известная своей преданной любовью к подиумным коллекциям Comme des Garçons. — Не думаю, что культура показов и презентаций исчезнет в одночасье».

По мнению Эли, значимость стритстайла заключается прежде всего в демократизации некогда закрытого мира модных показов. Этот тренд пришелся как раз на середину 2000-х, что вызвало недовольство у некоторых старожил индустрии в лице редакторов журналов и байеров. «На выходе с шоу вас ждут сотни фотографов со всего мира, — говорит Эли. — Когда вы снимаете все происходящее самостоятельно, то не чувствуете того же азарта. Речь больше не идет лишь о представителях индустрии: теперь на Неделях моды можно увидеть самых разных людей, от фанатов Канье и Рианны, которые мечтают заполучить автограф кумира, до тех, кто просто хочет поглазеть на модный народ. Традиции стритстайла будут жить, этот феномен затрагивает не только инфлюенсеров, но людей, которые хотят собраться вместе и покрасоваться нарядами».

Неделя моды в Париже, сентябрь 2020

Впрочем, именно благодаря инфлюенсерам стритстайл остается одним из главных маркетинговых инструментов брендов. И даже несмотря на то, что теперь им не обязательно посещать все Недели моды и позировать фотографам, на их плечах лежит ответственность за развитие стритстайл-комьюнити.

Фотограф Джонатан Дэниел Прайс, известный по блогу Garçon Jon, уверен: перемены, которые происходят сейчас, назревали уже давно. «Я вижу, как стритстайл становится более узкой нишей, и это напрямую связано с темой устойчивого развития и экологических последствий Недель моды, — говорит он. — Коронавирус стал искрой, которая разожгла этот огонь». С другой стороны, как отмечает Прайс, в небольших масштабах стритстайл может стать одной из самых «здоровых» и экологичных форм модной коммуникации: «Человек просто стоит на дороге с камерой в руке».

Неделя моды в Париже, сентябрь 2020

Адаптация к ситуации

В стритстайле многих привлекает понятная и знакомая эстетика фотографий. «Около пяти лет назад разгорелась большая дискуссия — тогда казалось, что стритстайл достиг своего апогея и уже не вызывает у зрителей прежнего интереса, — продолжает Прайс. — Все от него устали и начали задаваться вопросом, когда же этот феномен наконец вымрет. Но как по мне, это то же самое, что говорить, будто фотографии с показов больше не релевантны. Стритстайл просто стал одной из составляющих показов. Да, было время, когда он вызывал неподдельный интерес, но и сейчас его популярность никуда не делась, я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет».

Макферсон соглашается с коллегой: «Из-за пандемии уличным фотографам стало сложнее работать, приходится из кожи вон лезть, чтобы адаптироваться к новым условиям, но вряд ли в ближайшее время мы застанем смерть стритстайла». И хотя будущее по-прежнему остается довольно туманным, лучшее, что могут сделать фотографы сейчас — продолжать документировать то, как люди наряжаются и коммуницируют друг с другом посредством одежды, причем не только во время Недель моды. В конце концов, именно за это мы и полюбили стритстайл-фотографию.

Неделя моды в Париже, сентябрь 2020

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here